Ремонт дверей

Если дверь стала открываться или закрываться с трудом, следует осмотреть петли и убедиться, что все шурупы плотно привернуты. Ослабшие шурупы нужно довернуть, а при необходимости заменить на более длинные, но той же толщины и с тем же размером головки, чтобы не пришлось рассверливать отверстия в петлях.
Другой способ — сделать зазор между коробкой и петлей, вставить в него кусок доски толщиной не менее 25 мм из древесины твердой породы (береза, дуб, клен, бук, граб) и закрепить петлю более длинными шурупами.
Если толщина коробки достаточная, то с ее боковой стороны (с четверти) вырезают в форме ласточкина хвоста участок древесины толщиной 30 — 40 мм и длиной 200 — 300 мм, вставляют на это место кусок древесины твердой породы и закрепляют его шурупами (см. рис.). Затем вырезают гнездо под петлю (глубина гнезда соответствует толщине петли) и закрепляют ее шурупами.
Еще один способ: смешивают опилки с эпоксидной смолой и заполняют полученной массой расщелины отверстия, затем приставляют петлю, закрепляют ее шурупами и оставляют на сутки, не навешивая дверь.
Иногда имеет место значительное истирание петель, в результате чего дверь оседает и трет по нижней четверти коробки. В этом случае снимают дверь, изготавливают из медной, латунной или стальной проволоки диаметром 2 — 3 мм кольца, надевают на стержень и ставят дверь на место. Вместо колец можно использовать шайбы толщиной 1,5 —2 мм (одну или две) с подходящим внутренним и внешним диаметром.
Когда часто меняют замки, быстро изнашивается брусок двери. Его укрепляют вставкой в форме- ласточкина хвоста. Вставка изготавливается из сухой древесины и может иметь любую длину. В двери делают вырез соответствующей формы, монтируют в него вставку на клею и укрепляют деревянными нагелями или шурупами.
Если сильно изношена нижняя часть дверного полотна, полностью удаляют нижний брусок и на его место ставят новый (насухо или на клею), закрепив его в местах соединения нагелями.
Образовавшиеся в филенках трещины шириной более 2 мм заделывают масляной шпатлевкой. Предварительно трещину необходимо очистить от пыли и проолифить. Более широкие трещины заделывают вставкой из сухой древесины. Если филенка закреплена раскладками, их снимают, вынимают филенку, очищают, изготавливают вставку, склеивают ее с филенкой. После высыхания клея необходимо место ремонта застрогать и поставить филенку на место, закрепив раскладками. Если же филенка вставлена в пазы, то изготавливают вставку из двух частей, которые вставляют поочередно, склеивая места соединения вставки и филенки. При этом следует помнить, что между филенкой и пазами должен оставаться зазор по длине и ширине не менее 4 — 5 мм.
Изношенные участки обвязи двери ремонтируют установкой новых брусков, соединяя их со старыми прямыми шипами. Бруски ставят на клей, сушат, скрепляют нагелями, производят застрожку. При сильном износе бруска изношенную часть спиливают, изготавливают вставку нужных размеров и соединяют ее с вертикальным бруском двери прямым одинарным шипом, а с горизонтальным — прямым двойным шипом. Места соединений скрепляют нагелями.
Иногда дверь пружинит оттого, что очень плотно примыкает к четверти коробки и упирается в нее. Тогда подстрагивают четверть с одной или с двух сторон, снимая древесину со стороны петель на 1,5 — 2 мм.
Если между шипами и проушинами филенчатой двери имеются значительные неплотности, то в них вставляют тонкий прочный строганый шпон (на клею).
При перекашивании филенчатой двери и угловых соединений с одной или с двух сторон ставят стальные угольники, закрепляя их шурупами, длина которых на 5 —7 мм меньше толщины брусков обвязи.