Установка окон

При монтаже окна устанавливают в коробки из дерева. Четверти вынимают с внутренней стороны проема стены. Обрамление представляет собой конструкцию, состоящую из четырех элементов: нижнего — подушки, двух боковых — косяков и вершника, соединенных друг с другом на шипах. Перед монтажом поверхности коробок оконных блоков, примыкающие к стенам, антисептируют и обивают по периметру пергамином, рубероидом или толем.
Подготовленный оконный блок устанавливают в проем в строго вертикальном положении и выверяют его по горизонтали и вертикали с помощью уровня и отвеса, фиксируя коробку в углах проема деревянными клиньями. При этом оси блоков и оконных проемов должны совпадать. Перекосы устраняют с помощью клиньев. Допускать искривления коробки нельзя, так как это затруднит открытие створок и форточек.
Оконные коробки блоков крепят к каменным (бетонным) стенам шурупами или стальными ершами длиной 150 мм, которые завинчивают или забивают в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стену. Каждый вертикальный брусок коробки прибивают к стене не менее чем в двух местах, расстояние между креплениями должно составлять не более 1 м.
Форточка имеет уменьшающий продувание гладкий притвор с четвертью или наплавом. Четверти выстругивают, а наплав набирают из отдельных реек. Форточки, открывающиеся в разные стороны, имеют одинаковые размеры. При открывании форточек в одну сторону наружный переплет по размеру должен быть меньше внутреннего.
Подгонка рам требует особой точности исполнения. Этого можно добиться с помощью копировальной бумаги, которую размещают между рамами. После этого окна закрывают, места, которые нужно подтесать, определяют по черным следам, оставшимся от копирки.
Зазоры между коробкой и стеной на 3А глубины уплотняют паклей или войлоком, пропитанными противогнилостным составом, и на 1А глубины со стороны помещения конопатят паклей или войлоком, смоченными в гипсовом растворе. Законопаченный зазор между коробкой и стеной со стороны помещения закрывают штукатурными откосами или деревянными наличниками. С наружной стороны устья зазоров заделывают невысыхающей мастикой, например УМС-50, а затем цементным раствором.
Описанная технология уплотнения зазоров самая дешевая: Использование современных материалов для уплотнения экономит время на проведение работ, повышает срок эксплуатации, но герметизирующие материалы, в основном, импортного производства и стоят недешево.
Зазоры между коробкой и стеной заделывают эластичными прокладками, монтажной пеной и другими герметиками.
Прокладки выпускаются в виде плотных или пористых жгутов из пороизола, гернита и прочих подобных материалов на основе синтетических каучуков, полиуретана, резины.
Монтажная полиуретановая пена обладает хорошей адгезией к бетону, металлу, ПХВ и дереву, но не схватывается с полиэтиленом. При работе с ней нужно учесть, что пена увеличивается в объеме до 30 раз. Пена польского производства хуже по качеству германских и финских аналогов. Под воздействием солнечных лучей монтажная пена разрушается, поэтому сверху ее обмазывают силиконовыми или акриловыми герметиками и если нужно — закрашивают.
При установке и уплотнении окон и дверей можно использовать строительный силикон Макросил АА, санитарный силикон Макросил SA, нейтральный силикон Макросил NA (производства Финляндии); герметик на основе бутилового каучука DAP Butyl-Flex (США); акрило-силиконовый герметик Alex PLUS (США); 100%-ный силиконовый герметик Dow Corning Silicone-917 (США); полиуретановый герметик EMPI Эмфимастика PU-15 (Франция); двухкомпонентная уретановая мастика ЭЛУР (Россия) и др.
К коробке оконного блока снаружи крепят слив из оцинкованной кровельной стали. Верхний край слива заводят в паз внизу оконной коробки на суриковой замазке. Для крепления слива в нижний наружный откос, выполняемый из цементного раствора, утапливают деревянную бобышку. В сливе края отгибают вверх, а в нижней его части устраивают капельник.
В нижней части проема со стороны помещения устанавливают подоконную доску, длина которой должна соответствовать ширине проема с учетом заделки ее концов в стены не менее 40 мм с каждой стороны. Подоконные доски изготавливают из древесины хвойных пород толщиной 34 и 42 мм и шириной от 200 до 400 мм. Доски составляют из нескольких брусков, которые, помимо склеивания, соединяют дополнительно шипами или шпонками. Лицевые кромки досок могут иметь закругления радиусом 12 мм или фаску размером 5x5 мм. Нижнюю поверхность подоконных досок антисептируют.
Снизу подоконную доску изолируют от кладки стен войлоком или паклей, смоченными в гипсовом растворе (либо используют современные герметики). В кирпичных зданиях торцы досок, заделываемых в стену, антисептируют и изолируют от кладки толем или рубероидом. В широких окнах (1600 мм и более) доски в середине пролета опирают на металлические кронштейны, закрепленные в стене.
Фурнитуру (ручки и задвижки) крепят на месте шурупами, щели между оконными коробками и стеной закрывают наличниками. Наличники должны отступать от края коробки на 6—10 мм. На оконных проемах нижние концы наличников должны вплотную примыкать к подоконной доске.
Сборные окна, которые чаще всего слегка пропитаны краской, обрабатывают олифой, затем наносят основную краску и стеклят. Непропитанные краской окна после обработки олифой можно, по желанию хозяина, либо вскрыть лаком, либо покрасить. Для притворов окон используют пенополиуретановые или другие уплотняющие прокладки, укладываемые на водостойких клеях после отделки оконных блоков. Створки навешивают после окончательной отделки стен.